Делаем своими руками

Установка камина самостоятельно.

Стремление сделать камин своими руками возникло в нашей семье очень давно.

Первоначально я загорелся идеей открытого камина. Перечитал массу литературы, накупил массу книг по строительству и проектированию каминов и даже сделал порядовку будущего камина. А потом случайно побывал в доме с открытым камином и увидел насколько сложно самому сделать камин не дымящий. Даже камины сделанные мастерами слегка могут попахивать и давать «выхлоп» в комнату. Кроме того количество сгораемых дров в отрытом камине и низкий КПД меня настолько впечатлили, что я решил рассмотреть закрытый камин с чугунной топкой. Опять – таки у меня была возможность посмотреть, как он работает в реальном доме отапливая двухэтажный особняк.

Цена для меня имела значение, поэтому я остановился на одном из самых дешевых доступных вариантов.

Начались работы с того, что я снял штукатурку со стен к которым будет прилегать камин. Делал я это из соображения, чтобы краска на стене не горела и не воняла в комнате, но как оказалось одна из стен была не кирпичной как я надеялся, а деревянной. Поэтому я облицевал стены и закрыл их листами из минеральной ваты, а сверху закрыл магнезитовыми плитами.

Материал негорючий и я его положил так же, как ложат гипсокартон на металлический профиль. Толщина минеральной ваты - 5 см + 0.5 см магнезитовая плита.

Установкой каминов раньше не занимался и не совсем понимал как обложить камин, поэтому после изучения каких-то книг и форумов решил делать таким образом

Заливка фундамента под камин

Изначально планировался кирпичный камин с открытой топкой, поэтому и фундамент под него.

Соответственно был вырыт и залит ленточный фундамент из расчета под кирпичный камин. Поскольку вам он вряд ли пригодится, я не буду останавливаться на его ТТХ, но этот фундамент был рассчитан с большим запасом на 1,8 тонны камина сложенного из кирпича.

Глубина котлована около 80 см. Засыпал песком около 20 см, затем щебня тоже около 20 см и остальное заливал бетоном. Армировал всяким железом, которое было – обрезки арматуры, труб. Армировку не варил, а скрутил проволокой.

Заливку делал в 2 этапа. Так получилось, что залил раз, затем перестилался пол и вышло, что высота фундамента не соответствует. Пришлось еще раз дозаливать.

Однако в дальнейшем я пересмотрел проект камина и получилось, что я перестарался с фундаментом, потому что вместо камина сложенного из кирпича, я решил ставить чугунную топку и обложить ее. Чугунная топка весит намного меньше и можно бы было обойтись меньшим фундаментом.

Чугунная топка, купленная мной, имеет технологические отверстия в лицевой панели для входа холодного воздуха, поэтому я не делал отверстия снизу, хотя и можно было

Камин я приподнял над уровнем пола на 30 см. Гипотетически, чем чугунная топка, тем более холодный воздух она захватит и тем выше будет ее КПД, но чисто эстетически не совсем приятно (для меня) смотреть на огонь на уровне пола. Поэтому топка и была приподнята. В качестве основания я использовал плиты газобетона толщиной 10 см. Можно было и на кирпич положить, просто плиты у меня оказались лишние.

Топку выставил по уровню и соединил с трубой.

Труба

В доме была старая печь с трубой. Труба кирпичная с каналом 12 на 24 см. Печь снес, но труба от чердака и выше на крышу осталась. Поэтому было решено вывести трубу от камина на чердак и «втыкнуть» ее в кирпичную. Для этого в кирпичной трубе высверлил и аккуратно выбрал в стенке отверстие под трубу от камина. Перед этим выбрал между кирпичами трубы глину из паза и загнал туда уголок, который должен был сделать перекрытие над нержавейкой от камина. Моя модель камина имеет выход для трубы диаметром 18 см. В магазинах можно найти и колена и трубы из нержавейки такого диаметра. Труба у меня получилась с 2 коленами. Первое прямо над камином и колено я взял подвижное для того, чтобы угадать с точкой входа в дымоход. Второе колено это фактически место входа нержавейки в дымоход.

Были большие сомнения относительно того будет ли хватать тяги. Высота дымохода около 5,2 метра. Для камина с открытой топкой этого было бы однозначно мало и мне надо бы было наращивать трубу или делать новую трубу с ноля, но я посчитал, что для камина с закрытой топкой этого должно быть достаточно, т.к. в рабочем положении он в принципе имеет очень маленькие отверстия для притока свежего воздуха.

В процессе выбора трубы использована нержавейка по одной причине – долговечность. Можно было бы и железо, но был опыт эксплуатации, когда у друзей железо прогорело насквозь за 2 года. Нержавейка выходит намного конечно дороже, но оно того стоит.... Трубу в помещении не утеплял никак, а на чердаке просто замотал в стекловату.

Топить начал еще до обкладки камина. Теплоотдача камина без обкладки просто потрясающая! После обкладки теплоотдача уменьшилась, но все равно на день достаточно буквально 2-3 охапки дров чтобы в комнате 22 м.кв. и высотой потолков 2.8 м было тепло.

Все трубы соединяются и сажаются на пасту похожую на силиконовую, но предназначенную специально для эксплуатации при высоких температурах.

Исходя из наличных материалов решил обкладывать камин газобетонными блоками толщиной 10 см. Зря. Надо было не пожалеть денег и времени и обложить кирпичом. Зря потому, что 10 см газобетона не прогревается и камин не работает как печь. А точнее, я предвидел, что такое может быть и до перекрытия топки обкладывал плитами по 10 см, а вот выше местами делал вставки из плит, распиленных по толщине – около 5 см. Так что при установке топки камина верх камина частично сделан из более тонких плит и стена очень прогревается.

В самом верху в стенке обкладки камина сделал 2 отверстия для выхода тёплого воздуха от корпуса топки. Отверстия закрывались покупными декоративными коробами с металлической сеточкой. Такого добра в магазинах посвященных печам и каминам навалом и на любой вкус.

Сложно было придумать как положить над топкой перекрытие. Решил сварить «спиной» друг к другу 2 уголка. Они легли на стенки, окаймляющие топку. Чтобы на них поставить стену сверху, сделал в газобетоне зарезы на глубину уголка и посадил на обычный цемент.

По всему периметру лицевой стороны камина оставил воздушный зазор около сантиметра для того, чтобы воздух проникал лучше к кожуху камина, а также для того, чтобы при нагревании и расширении металла было пространство для подвижек. Зазор можно бы было бы и больше сделать, но некрасиво.

Опыт эксплуатации на данный момент 3 зимы. Первую зиму топили без обкладки, а вторую и третью зиму камин был обложен. Плиты газобетона ложил на обычный цемент. Никаких специальных строительных смесей. Обкладка камина пережила уже 2 сезона и я по ней не вижу никаких щелей или трещин. Стены обкладки топки камина не имеют прямого контакта с горячей топкой камина. Между топкой камина и стенками обкладки воздушный зазор в 15 см. В любом случае не переживаю, т.к. газобетон не горит и жара не боится.

Помещение отапливается в дневное время ТОЛЬКО камином. Стационарное отопление включается только на ночь.

В процессе горения дым в помещение не попадает вообще при условии, что сделал закладку дров в камин, разжег и не открываешь пока не прогорит. Открывание дверки во время горения должно быть очень медленным т.к. все же это не прямоточная труба. Колено, почти горизонтальная труба на чердаке, а также неширокий дымовой канал старого дымохода тормозят выход дыма. Но даже если дым и попадает в помещение, то его не видно вообще. Просто появляется ощущение что в комнате пахнет дымком. Поверхность над каминной дверкой не закопчена как бывает у каминов с открытой топкой.

Сырыми дровами топить можно, и они прогорят, но влажные пары плохо подымаются по трубе и дым попадает в комнату. Также дым может попасть в комнату при резком закрытии входной двери, когда происходит резкий перепад давления в комнате.

Благодаря большой массе топки (120кг), тепло продолжает отдавать от часа до трех после затухания. Благодаря тому, что есть вставки из более тонких плит частично работает как печь. Стена прогревается не сразу, но примерно через час горения стена уже очень теплая.

Для себя сделал вывод, что если бы вдруг пришлось разбирать эту обкладку камина, то следующую буду делать из кирпича для большей теплоотдачи.

Дрова использовал разные: от тополя до дуба. Конечно дуб или акация – самое то, что надо. Такие дрова дают много углей и эти угли долго не разрушаются. Сосна горит очень хорошо, но прогорает быстро и самое главное, стекло дверки закапчивается быстрее. Очень хорошие угли дает клен, абрикоса и вишня.

Чистить стекло камина несложно. Можно купить специальную жидкость для снятия копоти у каминов. Делать это придется раз в день. Если не сделать, то во – первых стекло будет закопчено, а во-вторых потом отчистить его очень сложно. Можно еще чистить если намочить кусок газеты, обмакнуть ее в пепел и чистить пеплом. Я сезон чистил именно пеплом, но заметил на стекле микро царапины и, наверное, перейду снова на химию. Хотя знакомые немцы из принципа не пользуются химией и чистят стекло только пеплом по крайней мене уже лет 10 со словами, что стекло закаленное и ничего ему не будет.

Специальная жидкость для камина стоит дорого, но я убедился что намного экономичнее и не хуже справляется ЛЮБАЯ жидкость или гель для снятия копоти и жировых отложений на поверхностях плит.

После того, как сложил короб, дважды загрунтовал, и положил тонкую стяжку на пластиковую сетку, чтобы не было трещинок. Будет желание - обложу еще местами плиткой исключительно для декора.

Если над камином есть второй этаж, то выхода горячего воздуха хватит на отопление комнаты и на втором этаже тоже. Знакомые сделали и очень довольны. Также при желании можно сделать из короба отбор теплого воздуха и принудительно вентилятором развести по другим комнатам, но тогда уже и топить надо будет сильнее, а кроме того, есть ограничение по расстоянию на которое можно теплый воздух подавать.

И последнее. Я не строитель и вполне возможно сделал какие-то моменты неправильно, но оно работает и для меня это самое главное. Установка топки камина самостоятельно возможна при наличии хоть небольших умений. Кроме того, я знаю, что сделать новую обкладку камина можно быстро и недорого, так что я сильно не переживаю :-). Удачи!